WOLF-ULRICH CROPP

WIE ICH DIE PRINZESSIN VON SANSIBAR SUCHTE UND DABEI MAL KURZ AM KILIMANDSCHARO VORBEIKAM

Eine spannende Spurensuche in Ostafrika

Wolf-Ulrich Cropp reist nach Sansibar, um dort das Rätsel der Prinzessin Salme zu entschlüsseln. Es erwartet ihn eine afroarabische Welt, in der Paradies und Hölle nah beieinanderliegen. Er erforscht das Leben am Hof von Salmes Vater Sultan Sayyid Said, besucht den Palast des einst mächtigen Sklavenhändlers Tippu Tip und trifft im Mangrovenwald von Pemba einen geheimnisvollen Wunderheiler.

Eine Reise zu einer Inselwelt, geprägt von traditionellen und mystischen Ritualen und modernem Überlebenskampf.

1. Auflage 2016

© 2016 DuMont Reiseverlag, Ostfildern

Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung: Herburg Weiland, München

Titelfoto: Look, München, Hauke Dressler

Karten und Fotos Innenteil: Wolf-Ulrich Cropp

Karte: Gerald Konopik, DuMont Reisekartografie

ISBN 978-3-7701-9999-0

www.dumontreise.de

Prolog

»Niemand ist vor seinem Tod glücklich zu nennen.«

SOLON ZU KROISOS

Gräber!

Gräber wecken Erinnerungen. Unter so manchem Stein schlummern erstaunliche Geschichten. Spannende, anrührende, mysteriöse, auch ungeahnte Lebenswege, die etwas von fernen Ländern und fremden Kulturen erzählen könnten. Doch meist hält die Erde unter dem Stein diese Chronik verborgen. Es sei denn, ein Zufall begünstigt Entdeckungen.

Friedhöfe sind nicht meine bevorzugten Aufenthaltsorte. Der Grund, warum ich an jenem Vormittag suchend über den Ohlsdorfer Friedhof spazierte, war das geplante Projekt der Künstlerin Anna Bardi. Sie hatte Hamburger Autoren gebeten, an den Gräbern toter Kollegen zu lesen, quasi mit ihnen ins Gespräch zu treten. Frei nach dem Dichter Arno Schmidt, auch schon tot, sagte Anna: »Solange auch nur ein Text von ihnen gelesen wird, leben sie fort. Im Elysium.« »Der Tod muss so schön sein. In der weichen, braunen Erde zu liegen, während das lange Gras über einem hin und her schwankt, und der Stille zu lauschen.« Oscar Wilde besang schon zu Lebzeiten den Zauber der Melancholie von Grabstätten.

Ich war für Willy Haas, den Seeteufel Felix Graf von Luckner und Rolf Italiaander ›vorgesehen‹, also suchte ich die Gräber vorher einmal auf. Nun ist der Ohlsdorfer Friedhof zu Hamburg nicht irgendein Gottesacker. Mit dreihunderteinundneunzig Hektar zählt er zu den größten Friedhöfen, ist er der größte Parkfriedhof der Welt und der einzige, der mit Pkws und Bussen befahren werden darf. Der Campo Santo in Ohlsdorf ist so geschickt angelegt, dass der Besucher von den zweihundertfünfunddreißigtausend Grabstätten nur ab und zu Gräber zu Gesicht bekommt, vielmehr den Eindruck hat, sich in einem herrlichen Stadtpark zu bewegen, in dem er hier und da an Grabanlagen reicher Hamburger Reeder- oder Kaufmannsfamilien verweilt, die die Ausmaße von Mausoleen haben. Aber auch Themengrabstätten wie die »Erinnerungsspirale« im Garten der Frauen wecken seine Aufmerksamkeit – bis er schließlich merkt, dass er sich im Areal der Toten verlaufen hat …

An jenem Vormittag der Gräbersuche wäre es mir ums Haar so ergangen. Ich schritt durch das Freilichtmuseum der Zunftgräber, überquerte eine Asphaltstraße und befand mich in einem verwunschenen Rhododendronhain. Dieser tat sich alsbald auf und gab linker Hand ein Familiengrab frei. Auf einer aufrecht stehenden Granittafel, schwarz und poliert, las ich in goldener Schrift: Familie Ruete. Die polierte, rechteckige Tafel war von einem wuchtigen Rahmen aus grauem Granit umgeben. Das Grabmal ruhte auf Granitstufen. Vor der eindrucksvollen, aber keineswegs monumentalen Ruhestätte lagen schwarze Granittafeln, deren Inschriften teils gut leserlich, teils vom Zahn der Zeit angegriffen waren. Die siebzehn Grabplatten weckten meine Aufmerksamkeit. Vielleicht war es auch die Aura, die diese Stätte umgab. Ich trat zwischen die Gedenksteine. Mein Blick huschte über die vielen Ruetes. In der dritten Reihe links oben las ich unter arabischen Schriftzeichen:

»EMILY RUETE

WITTWE DES RUDOLPH HEINRICH RUETE

GEB. 30. AUG. 1844 IN ZANSIBAR,

GEST. 29. FEBR. 1924 IN JENA.

DER IST IN TIEFSTER SEELE TREU,

WER DIE HEIMAT LIEBT WIE DU«.

Merkwürdig. Emily Ruete? Das Zitat stammt von Theodor Fontane. Aber was bedeuten die arabischen Schriftzeichen? Als Hamburger war mir die Geschichte einer Frau aus dem Orient nicht unbekannt. Immer schon wollte ich mich mit ihrem Lebensweg befassen. Er erschien mir spannend und interessant. Doch waren es andere Themen und Reisen, die mich bisher davon abgehalten hatten. Ihr Grabstein musste kürzlich erst besucht worden sein. Neben dem Stein steckte eine blühende, weiße Rose im Erdreich. Neben ihrem Namen lagen eine Muschel, ein Steinherz, eine kleine weibliche Figur mit großem Hut und ein Marmeladengläschen mit der Aufschrift »Sansibar«, gefüllt mit weißem Sand. Neben Emilys Grabplatte befand sich die eines

»RUDOLPH HEINRICH RUETE

GEBOREN, DEN 10. MÄRZ 1839

GESTORBEN, DEN 2. AUGUST 1870«.

Das muss ihr Mann gewesen sein! Es gibt Gräber, die sind geheimnisvoll, machen tatsächlich neugierig, dachte ich, ergriff das Glas mit dem Sand und drehte es. Wer es wohl hier abgelegt hatte? Und, sonderbar, mit einem Mal wurde ich von Neugier gepackt. Die Namen Emily und Rudolph fesselten mich. In Gedanken war ich weit weg auf einer Insel im Indischen Ozean – auf Sansibar …

»Das Gläschen Sand sollten Sie wieder an seinen Platz stellen!«, sagte eine Frau, mehr eine Dame, um die siebzig.

»Natürlich«, antwortete ich erschrocken, da ich die Person nicht bemerkt hatte.

»Schon gut«, meinte sie, »den Sand habe ich ihr eigens aus Sansibar mitgebracht. Für Emily hatte er symbolische Kraft.«

»Wie ist das zu verstehen?«

»Bis zu ihrem Tod trug sie stets ein Säckchen Sand ihrer Heimat bei sich.«

»Woher wissen Sie das?«

»Nun, ich habe mich mit ihrer Geschichte etwas befasst. Mit meinem Mann bin ich einige Male auf Sansibar gewesen – meiner Trauminsel.«

»So, das ist interessant«, bemerkte ich und stellte mich vor. »Dann können Sie mir vielleicht etwas über Emily Ruete erzählen?«

»Ich heiße Petra Krause«, sagte die Dame, »leider nein, ich bin etwas in Eile. War gerade am Grab meines Mannes, der kürzlich gestorben ist. Er liegt da drüben unter der großen Eiche. Dann schaue ich immer mal bei Emily vorbei.«

»Mein Beileid, Frau Krause. Schade, gern hätte ich mehr über dieses Grab erfahren. – Noch eine Frage, wissen Sie Näheres zu den arabischen Schriftzeichen? Es ist doch Arabisch?«

»Es handelt sich um ein arabisches Siegel und bedeutet: Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar. – Gehen Sie etwa zweihundert Meter in diese Richtung.« Frau Krause wies südwestlich. »Dort stoßen Sie auf den Garten der Frauen, am Ende befindet sich eine Spirale aus Steinblöcken und Hinweistafeln. Auf Wiedersehen …, und legen Sie das Sandglas zurück.«

Die Dame eilte mit einem dünnen Lächeln davon. Auf dem Weg zum Garten der Frauen ging mir Emily, die Prinzessin, nicht aus dem Kopf. Die Ansammlung von Quadern, Würfeln, Zylindern, wie ein Schneckenhaus angelegt, fand ich rasch. An einem markanten, oben mit einer Steinkugel abschließenden, unregelmäßigen Granitzylinder entdeckte ich die Gravur:

»EMILY RUETE

GEB. SALME

PRINZESSIN VON OMAN UND SANSIBAR

1844–1924

ZUWANDERIN«

Zuwanderin, welch ein moderner, ja aktueller Begriff, der nicht nur Deutschland, der ganz Europa so brennend beschäftigt! Ich trat an eine der aufklappbaren Hinweistafeln aus Aluminium und las einen kurzen Abriss über Emilys Leben, der mit den Worten endete: »Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche.«

Nachdenklich verharrte ich. Eine Orientalin hatte sich im 19. Jahrhundert nach Europa, nach Hamburg, begeben. Ich versuchte, mich in ihre Gedanken- und Gefühlswelt zu versetzen. Stellte mir die Erlebnisse vor, die ihr der Weltenwandel bescherte, die ungeheuren Empfindungen: Liebe oder Angst, was mochte ihre Motivation gewesen sein, ihre Heimat zu verlassen? Eine Muslimin, die konvertierte, sich dann im Abendland zurechtfinden musste – welch verblüffende Aktualität zur Problematik unserer Tage.

Ich war von dem Thema, von der Geschichte dahinter, fasziniert. Wollte mehr wissen. Wollte zu ihren Wurzeln – nach Sansibar. Erfahren, wie es zur Verbindung von Heinrich und Salme kam, wie sie lebten, was sie durchmachten. Und nicht nur das, ich musste ein Mal wieder meine Sehnsucht Afrika stillen. In Tansania, am Fuße des Kilimandscharo und bei den Massai, alte großartige Erlebnisse wachrufen. Erst dann würde ich mich langsam und behutsam der Ostküste Tansanias nähern, um dann nach Sansibar überzusetzen. Und ich dachte an meine klischeehafte Vorstellung von tropischer Sonne, wispernden Palmen, einem azurblauen, sich sanft wiegenden Ozean und ewig lächelnden Mädchenaugen … sie leuchtete wieder, die Farbenpracht aus »Tausendundeine Nacht«. Ich hatte ein neues Reiseziel. War vom Fernweh gepackt, musste aufbrechen. So reiste ich mit Nietzsches Worten: »Alle Lust will Ewigkeit …«

Wie konnte ich ahnen, dass die Reise nach Tansania, an die Küste Ostafrikas, und hinüber nach Sansibar auch ein Abenteuer und ein Trip in die Abgründe menschlicher Existenzen werden sollte?

TANSANIA – FESTLAND

Wo geht’s zum Gipfel?

»Ich schoss einen wilden Elefanten in Afrika, der erst zehn Meter vor mir zusammenbrach. Ich hatte keine Furcht. Aber ein Putt über eineinhalb Meter ängstigt mich zu Tode.«

SAM SNEAD, TANSANIA

Lange, dunkle Wolken treiben gegen etwas sehr Hohes und Großes, das irgendwo im Himmel enden mag. Welch eine Enttäuschung! Es regnet. Ja, so verhält es sich mit dem Berg, dem höchsten Afrikas und dem von der Masse her größten der Welt. Zehntausend Kubikkilometer Felsgestein kann kein Mount Everest, kein Matterhorn, kein Aconcagua, Mont Blanc oder Fuji bieten. Nur, was nützt es, wenn das Imponierende nicht bewundert werden kann?

Missmutig nippe ich an meinem Sundowner, der den Namen an diesem Nachmittag nicht verdient hat. Aber ich bin wieder in Afrika. Nur das zählt! Es ist verdammt lange her, dass ich kreuz und quer durch Ostafrika gereist bin. Und zwar mit dem alten Buschklepper Prinz von Isenburg, der damals mit seiner Familie in Nairobi lebte. Er war einer der Isenburgs, denen Deutschland zu eng erschien. Ich hab noch sein donnerndes Lachen im Ohr, als wir das Amboseli-Zeltcamp erreicht hatten, Touristen arglos Handtaschen und Fotoapparate ablegten, auf die sich flugs Paviane stürzten und mit der Beute in die höchsten Höhen von Akazien sprangen, dann amüsiert mit den Touristen um die Wette kreischten, bis sie Tascheninhalte und Leicas zurück auf betonharten Boden krachen ließen.

Nachts schlichen Löwen um die Zelte. Ihr Brüllen raubte uns den Schlaf. Damals sah ich zum ersten Mal die Big Five und riesige Büffel- und Elefantenherden. Hörte die irren Laute aufgebrachter Tüpfelhyänen und fühlte mich frei und glücklich, so voller Leben wie niemals zuvor. Dieses Gefühl würde ich gern wieder verspüren. Doch Afrika hat sich gewandelt. Die alte, wildromantische Zeit lässt sich, wenn überhaupt, nur mehr schwer beschwören …

Ach du meine Güte, nun wird die Ruhe durch eine Gruppe junger Burschen gestört, die mit ’ner Flasche Bier in der Hand lauthals die Veranda stürmen:

»Ei, wo isch er denn, der Kili?«

»Ei do!«

»Nee do!«

Nun tritt ein Afrikaner aus der Bar und mischt sich unter die Gruppe. Er weist nach Norden, dorthin, wo sich die Wolken konzentriert haben und ein violettes, breites Band bilden.

»The mountain is there!«

Die Köpfe fliegen herum.

»Des hät’ isch feil nit gedenkt«, staunt einer meiner Landsleute aus dem Süden. Weil es immer noch regnet, verschwinden die Männer nach kurzem Schwadronieren in der Bar. Bis auf einen, der sich umschaut, mich an der regengeschützten Wand entdeckt und vorsichtig fragt:

»Aus Deutschland?«

Ich bejahe es.

»Dann wollen Sie wohl auch den Kilimandscharo besteigen?«

»Bewahre, das ist nichts mehr für mich alten Flachlandtiroler.«

Er grinst. Wir stellen uns vor. Ich erfahre, dass Konrad in Rosenheim wohnt, jedoch aus Kassel stammt. Sein Beruf ist Ingenieur, sein Traum, einmal auf dem Berg der Kalten Teufel gewesen zu sein. Seine Gruppe startet morgen auf der Marangu-Route, längst Coca-Cola-Route genannt, weil es in den Hütten tatsächlich Cola gibt. Die Fünf-Tage-Tour hat für jeden tausend Dollar inklusive aller Serviceleistungen gekostet. Ich erzähle ihm, dass ich vor fünfzig Jahren den Kilimandscharo über genau diese Route bestiegen hätte. Jetzt nur auf der Durchreise sei. Auf dem Weg an die Küste. Doch wolle ich die großartige Zeit, die ich damals in Tansania verbracht hätte, noch einmal wachrufen. Den Berg sehen, die Tiere erleben, die Landschaft atmen, in Erinnerungen schwelgen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

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